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《五味》读后感
当品味完一本著作后，你有什么体会呢？何不写一篇读后感记录下呢？那么我们该怎么去写读后感呢？以下是小编帮大家整理的《五味》读后感，仅供参考，大家一起来看看吧。
《五味》读后感1
《五味》中，只听得汪老把中华美食，各地小吃小菜娓娓道来，不仅讲它们的做法，还讲它们的来历。我惊讶于他的博学，好像一本活字典，不需要百度。或者说，他的脑子里有无数的线。线头往外一扯，就扯出很多很多相关的知识。关于美食，奇闻趣事，古今中外，出来很多严肃的论证。
在对待食物历史的考证上，汪老是一副老学究的摸样，严肃的很。一转身，你又会看到这样的句子：“我曾经夸口，说我什么都吃，为此挨了两次捉弄，一次在家乡，我原来不吃芫荽（香菜），以为有臭虫味。……铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：‘你不是什么都吃吗？’我一咬牙吃了。从此，我就吃芫荽了。”这一段让人大有惺惺相惜之感。因为我也不喜欢吃香菜，原因也是有股臭虫味。一个可爱的逞强的老头就呈现在我们面前了。我也惊讶于他的阅历，四方食事，娓娓道来，他吃过这么多菜！他真敢尝！汪老的故乡在江苏高邮，讲起故乡的食物，他又是那么深情款款含情脉脉。他有多爱家乡啊。故乡的炒米和焦屑、端午的咸鸭蛋、咸菜茨菰汤、虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳和蚬子、野鸭、鹌鹑、斑鸠、鵽、蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿苋，都留在他的记忆里，留在他的笔下。
《故乡的野菜》中细说了荠菜、蒌蒿、马齿苋、莼菜，还提及了一个故乡在明朝时的.散曲作家王磐，重点介绍了王西楼的《野菜谱》，有图有配诗，多写人民疾苦。“江荠青青江水绿，江边挑菜女儿哭。爷娘新死兄趁熟。止存我与妹看屋——江荠”，“抱娘蒿，结根牢，解不散，如漆胶。君不见昨朝卖客船上，儿抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老说，这些诗的感情都很真挚，读之令人酸鼻。
的确，汪老告诉我们他的家乡有一位用野菜记录百姓疾苦的散曲家，他把他的感动带给了读者，也把他对故乡这片土地的爱带给了读者。靠近民间的作品，总有人间烟火的味道，说尽世间人情冷暖，说尽百姓疾苦。汪老年轻的时候在西南联大读书，那段在昆明的日子我想他也是印象深刻吧。不然就不会有《昆明菜》、《昆明的吃食》这些文字了。《昆明的吃食》里描写饭馆“映春时”里的一位堂倌，很有小说人物的味道。“这是一个两层楼的饭馆。楼下散座，卖冷荤小菜，楼上卖热炒。楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常总是满的。
招呼那么多客人，却只有一个堂倌。这位堂倌真是能干。客人点了菜，他记得清清楚楚（从前的饭馆是不记菜单的），随即向厨房里大声报出菜名。如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：‘番茄炒鸡蛋一作二’（一锅炒两盘）。听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼，（厨房在楼下，在店堂之里，菜炒得了，由墙上一方窗口递出）转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，登登登登，麻溜之至。他这一天上楼下楼，不知道有多少趟。累计起来，他一天所走的路怕有几十里。客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。他的手、脚、嘴、眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错，这真是个有过人精力的堂倌。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。”现在到哪里去看这样麻溜的堂倌呢？有的话，我还真想见识见识，绝对的俗世奇人呐！回忆了故乡的食物和昆明的食物，汪老说，食物和文化一样，要多尝一尝。
由《五味》这本书的开篇《葵·薤》为证：我写这篇随笔，用意是很清楚的。第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼，多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。你当然知道，我这里说的，都是与文艺创作有点关系的问题。
汪老把对食物的态度延伸到对人生的态度对文艺创作的态度上。他也讲过这样的话“总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”这位被称为“中国最后一个士大夫”作家，我觉得他的思想要比现在很多的人先进的多。
《五味》读后感2
《五味》中，只听得汪老把中华美食，各地小吃小菜娓娓道来，不仅讲它们的做法，还讲它们的来历。我惊讶于他的博学，好像一本活字典，不需要百度。或者说，他的脑子里有无数的线。线头往外一扯，就扯出很多很多相关的知识。关于美食，奇闻趣事，古今中外，出来很多严肃的论证。
在对待食物历史的考证上，汪老是一副老学究的摸样，严肃的很。一转身，你又会看到这样的句子：“我曾经夸口，说我什么都吃，为此挨了两次捉弄，一次在家乡，我原来不吃芫荽（香菜），以为有臭虫味。……铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：‘你不是什么都吃吗？’我一咬牙吃了。从此，我就吃芫荽了。”这一段让人大有惺惺相惜之感。因为我也不喜欢吃香菜，原因也是有股臭虫味。一个可爱的逞强的老头就呈现在我们面前了。我也惊讶于他的阅历，四方食事，娓娓道来，他吃过这么多菜！他真敢尝！
汪老的故乡在江苏高邮，讲起故乡的食物，他又是那么深情款款含情脉脉。他有多爱家乡啊。故乡的炒米和焦屑、端午的咸鸭蛋、咸菜茨菰汤、虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳和蚬子、野鸭、鹌鹑、斑鸠、鵽、蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿苋，都留在他的记忆里，留在他的笔下。《故乡的野菜》中细说了荠菜、蒌蒿、马齿苋、莼菜，还提及了一个故乡在明朝时的散曲作家王磐，重点介绍了王西楼的《野菜谱》，有图有配诗，多写人民疾苦。“江荠青青江水绿，江边挑菜女儿哭。爷娘新死兄趁熟。止存我与妹看屋——江荠”，“抱娘蒿，结根牢，解不散，如漆胶。君不见昨朝卖客船上，儿抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老说，这些诗的感情都很真挚，读之令人酸鼻。的确，汪老告诉我们他的家乡有一位用野菜记录百姓疾苦的散曲家，他把他的感动带给了读者，也把他对故乡这片土地的.爱带给了读者。靠近民间的作品，总有人间烟火的味道，说尽世间人情冷暖，说尽百姓疾苦。
汪老年轻的时候在西南联大读书，那段在昆明的日子我想他也是印象深刻吧。不然就不会有《昆明菜》、《昆明的吃食》这些文字了。《昆明的吃食》里描写饭馆“映春时”里的一位堂倌，很有小说人物的味道。“这是一个两层楼的饭馆。楼下散座，卖冷荤小菜，楼上卖热炒。楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常总是满的。招呼那么多客人，却只有一个堂倌。这位堂倌真是能干。客人点了菜，他记得清清楚楚（从前的饭馆是不记菜单的），随即向厨房里大声报出菜名。如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：‘番茄炒鸡蛋一作二’（一锅炒两盘）。
听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼，（厨房在楼下，在店堂之里，菜炒得了，由墙上一方窗口递出）转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，登登登登，麻溜之至。他这一天上楼下楼，不知道有多少趟。累计起来，他一天所走的路怕有几十里。客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。他的。手、脚、嘴、眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错，这真是个有过人精力的堂倌。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。”现在到哪里去看这样麻溜的堂倌呢？有的话，我还真想见识见识，绝对的俗世奇人呐！
回忆了故乡的食物和昆明的食物，汪老说，食物和文化一样，要多尝一尝。由《五味》这本书的开篇《葵·薤》为证：
我写这篇随笔，用意是很清楚的。
第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。
古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼，多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。
第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。
你当然知道，我这里说的，都是与文艺创作有点关系的问题。
汪老把对食物的态度延伸到对人生的态度对文艺创作的态度上。他也讲过这样的话“总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”这位被称为“中国最后一个士大夫”作家，我觉得他的思想要比现在很多的人先进的多。
《五味》读后感3
一个人的口味最好要杂一点。如果说我从《五味》中学到了什么，那么应该是从这句话开始说起。《五味》是庆送的生日礼物，大概因为我是吃货的缘故。
读的依旧慢，我花了一个月的时间看完，但已经是我读的最快的一本书了。一是因为这本书并不厚，全篇也只有两百来页。二是因为，这本书当真有趣，记录了全国各地许多有意思的饮食，有的还介绍了详细的做法。
有一篇介绍口蘑的，口蘑去除泥沙要用筷子反复搅打，如用手揉搓，泥沙则会嵌入口蘑肉中。这和我在《舌尖上的中国》中看到的如出一辙。无独有偶，我在网上搜索书中反复出现的《随园食单》时，看到陈晓卿作序推荐的版本。心中就想，没准他也是看过汪老的书的。只是写《随园食单》的大才子袁枚却还不被汪老承认是“吃货”，因为袁枚虽说会吃，但自己并不会做。同样的还有苏东坡，在汪老看来苏东坡只是喜欢吃猪肉，再加上宋朝人饮食本就平淡，苏东坡想是也没吃过多少好吃的。
《五味》这本书以谈吃为主，但要归类于文学著作，汪老的文字自然，不卖弄，只是情感的自然流露，读来让人觉得平淡却有趣。《故乡的食物》中，炒米、咸菜、咸鸭蛋、只是简简单单的.食物，但都是汪老小时候常吃的食粮，充满了汪老浓烈的思乡之情。
炒米也是我小时候常吃的，那时候家家户户都会炒一些，封在坛子里。按汪老说的，炒米不算主食，只是一种应急食物。肚子饿的时候，恰又不到吃饭的时间，便用那种老式的搪瓷杯子装上半杯子，用开水冲泡，加上点红糖。现在想起，舌尖上会萦绕着那种甜甜的滋味。
《鱼我所欲也》中有这么一段：
一九三八年，我在淮安吃过干炸鯚花鱼。活鳜鱼，重三斤，加花刀，在大油锅中炸熟，外皮酥脆，鱼肉白嫩，蘸花椒盐吃，极妙。和我一同吃的有小叔父汪兰生、表弟董受申。汪兰生、董受申都去世多年了。
这段描写鳜鱼只寥寥数语，描写表弟小叔也只寥寥数语，读着却让我叹息不已，有感人生不再。可见最深的感情往往只需要最简单的文字来讲述。这篇文章是汪老九二年写的，想到汪老九七年就已去世，不禁有些悲伤。
说一下开头吧：
汪老说，一个人的口味最好杂一点，耳音要好一点，能听懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。口味杂一点，是因为我们难免会到一些不同的地方，若吃不惯那里的饮食可就麻烦了。比如内蒙的羊贝子，整羊放进大锅里，只以清水煮三十分钟，完后用刀子割肉吃。和汪老一同体验生活的人都吃不惯，汪老却能甘之若饴。我读到这里也心生向往之。
我的口味应该算杂的。
昨天听学校里的外教说，他会做chickencurry鸡肉咖喱。顿时想到在孟加拉的时候吃到的。这道菜我是不知道怎么做的，大概就是鸡块煮熟，上面覆盖了一层厚厚的咖喱。一起的同事有点吃不惯，我却吃的颇为香甜。
说起来以前在长沙上班的时候，公司管饭，只不过并不好吃，许多同事选择外卖。我却不太在意，每次一大碗，吃的干干净净。有同事说看到我吃饭就觉得特别有胃口。
这两年来去的地方多了些，每到一个地方都必尝一尝当地的特色食物。在山东吃大馒头，北方的馒头不像南方那样绵软，拿在手上有点沉甸甸的感觉，咬着颇有嚼劲，面香也比南方的更为浓郁。
去河南吃了桶子鸡，做法我不大清楚，只知道桶子鸡做时是不开膛的，圆圆滚滚的，故称桶子鸡。鸡肉紧实，颇有韧劲，连皮一块嚼，咸香脆爽，越嚼越香。我回家时特地带了一只给父母，他们却吃不大惯，说肉太紧了，还别出心裁的放锅里煮，煮了许久也煮不烂。到杭州吃了叫花鸡，东坡肉。东坡肉尚可，叫花鸡却并不如传闻的那般出色，不知是不是没有吃到正宗的缘故。去开封吃了灌汤包，滋味也确实不错，只不过也并不如在电视中看到的那般汤汁充盈。大概电视里的那种更高档一点。
汪老笔下出现的最多的应该是昆明的各种吃食，应该是他曾在西南联大读过书的原因。过桥米线，汽锅鸡，到各种菌子，水果，描写的最为全面。我有一次经过昆明，只在机场吃过一次过桥米线，算是遗憾。只是汪老笔下的昆明美食我应该是吃不到了，如他所说原来的汽锅鸡只选用正宗的武定壮鸡，如今却是什么鸡都用滋味算是更加大众，但失了些纯粹，未免不美。
耳音要好一点，这点我不行，倒是挺佩服汪涵，他不光能听懂，还能说，这就了不得了。当然耳音差一点也不打紧，最重要的是对生活的兴趣要广一点，这点和之前看的《谈美书简》中孟实先生说的趣味是一致的。各种东西都去尝试一些，发现不一样的，对生活的体味也会更多一些。
读完这本书有点失落的是，并没有看到关于湖南菜的描写，提到过几次也不太正确，比如说湖南的米粉多是宽且扁的。湖南米粉是圆的和宽的并存，各地的米粉也多不相同。
这是受限于作者自身的生活经验，倒不足为怪。倒是应了孟子的那句话，尽信书则不如无书。总之对生活的兴趣广一点吧。作者：飒飒
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